真不知道成就2011春夏季男装的，究竟是时装设计师，还是面料设计师？放眼望去，几乎每家每户都拿色彩和印花做文章，而廓形均是前两年积攒下来的老梗，男性的legging、铅笔裤、军装外套、短小的外套、罗马鞋……丝毫不见真正能体现难度的神来之笔。因此，2011春夏季的男装，更像是面料设计师们的比拼，而时装设计师们哪里去了？速来讨一顿板子，棍棍都要落在屁股上。
Paul Smith爵士可能是最早意识到印花对男装的重要意义。他曾说过：“要证明我是多优秀的设计师，那很难，因为我只是做了很简单的衣服。只要我自己穿着舒服，就够了。制作精良，品质卓越，剪裁简单，面料有趣，容易穿着，别的一概不要。”而整个2011春夏季的男装，便是对Paul Smith这句名言的变奏——制作精良，品质卓越，剪裁炒冷饭，面料有趣，也不管是否容易穿着，反正都是“熟面孔”，别的一概不要。当然，追求面料的新奇效果亦是多快好省的突围方式。想当年，二战后，意大利的Emilio Pucci和芬兰的Marimekko便是倚靠创意独具的面料设计，硬生生从法国人那里分得了女装的一杯羹。那个时候叫“蓝海”，现在再玩印花面料，则是红得不能再红的“红海”了。
Jil Sander 2011春夏男装
米兰时装周开幕第一日，便让人大跌眼镜。向来讲求极简主义的Jil Sander都开始耐不住寂寞，用艺术家Frank Stella式的虹彩条纹来包装其原本应以自豪的锐利廓形。
Givenchy 2011春夏男装
巴黎这边，也不遑多让，原本让人期待的Givenchy出人意料地大玩艳俗的豹纹，什么时候Ricardo Tisci开始认同起了Roberto Cavalli式的“荷尔蒙美学”？
Comme des Garcons这间原本便在男装领域擅长玩转印花的前卫大厂，本季让骷髅图案像撒胡椒粉一样撒满整个系列的做法，甚至还不如Alexander McQueen辞世前最后一季男装的骷髅印花来的有趣。
Raf Simons 2011春夏男装
Raf Simons又重拾自己10多年前刚冒头时的旧作，大玩Dada主义式，混合了口号和商业图案的拼贴效果。
Yohji Yamamoto 2011春夏男装
终于在经济危机中恢复过来的Yohji Yamamoto也在其经典式的宽松时装上，如Jackson Pollock附体一般，泼墨重彩。