程毅飞
在我的故乡商洛山中，当天气炎热起来，走过大街小巷，“卖浆水鱼儿——”的吆喝声总会在耳畔响起，惹得人禁不住停下步来品尝品尝。
做浆水鱼儿是有一番讲究的，其中最关键最复杂的还要数第一步，那就是做搅团。做搅团的用料一般都是新磨出的苞谷面，图的就是一个新鲜。一大锅水烧沸后，将事先准备好的苞谷面一点点地往里撒，边撒边搅，边搅边撒，待其黏度达成要求时停止撒面，只管用擀面杖在锅里不停地搅就行了。你可别小瞧这个“搅”，里面是大有文章的，手艺上佳的主妇能将其力气全部用于杖尖，因而轻巧又省力，且面易成型；笨拙一点的不但费力气，往往搅得腰酸胳膊疼也未必能把面搅好。当然，只有搅还不够，火候还是要把握好的，切忌用猛火，只能使用文火慢慢烧滚，这样才不会焦煳，也不会粘锅底。
待搅团成熟后，就到了第二步，那就是漏鱼儿。取一只大盆，在里面放上冷水，左手持漏勺，右手抄舀勺，一勺一勺将搅团从锅里盛出，倒进漏勺里，用劲挤压，搅团就随着漏眼滴到了凉水盆里，形状似一条条黄灿灿的小鱼儿。等到“鱼儿”在水中凝固好了，凉透了，做搅团的锅也被麻利的主妇收拾好了，就进入了第三步，烧鱼儿。
要想使“鱼儿”好吃，烧鱼儿的汤汁是万万马虎不得的。如果说做浆水鱼儿算十分，做搅团和漏鱼儿只占三分，做汤汁却占了七分。就像贾平凹对女人的评价，即三分漂亮七分态。浆水鱼儿的汤汁即是鱼儿的“态”。做汤汁的首选是浆水。先将蒜、姜拍成末，再从屋檐下扯几个干辣椒角切成丝，一起放进烧得吱吱冒烟的菜油锅里，调上盐、调料粉和味精翻炒。炒好后，从灶旁的瓮中舀几勺浆水倒进锅里，随着“哧”的一声响，一股香喷喷的气味便直冲人的鼻孔。汤汁烧开，将盆中的“鱼儿”捞出来倒进滚烫的汤汁中，便可食用了，既消暑又解热。
浆水鱼儿虽好吃，却不经饿。吃的时候，肚皮撑得圆鼓鼓的，碗刚放下不久，肚子就觉出了饿，因而上了年纪的庄稼人又把浆水鱼儿叫做“哄上坡”，意思是说庄稼人吃罢浆水鱼儿下地干活，从家里刚走到田间地头，肚子就饥了。所以，有经验的庄稼人在吃过浆水鱼儿下田时，都要随身带一块馍馍，以防饿了耽误农活。