从西安东行百余里，便来到华山脚下的华阴县，古人山北水南为阴，这华阴自然是在华山的北边，我和我的同事下了火车，又坐了个啪啪小三轮，来到华山的正山门口，看看天色，虽然还只是下午的四五点，但时值隆冬，已是有些暗淡，于是找了个当地人开的小旅社住下，先解决晚饭，探探军情，再做第二日的登山打算。
和店主一家坐在同一张餐桌上，品几口当地能烧断肠的老白干，我俩和老乡边吃边聊，从华山的历史典故，西岳的神奇传说，到一路不可错过的几处风景，店主显然已是个老说客，用带着浓重乡音的塑料普通话向我们娓娓道来，就着微微的酒意，我们的思绪也跟着飘上华山，揣摩着即将开始的华山之旅，正是“人未上山心先上”。
第二天一早，天刚发白，我们便动身上路，刚进山的这一段路很平缓，小道一边是有如刀斧劈开的绝壁，另一边是流水潺潺的山涧，由于是冬日清晨，残冰未化，清澈的溪水拍打着山石，便有了“乱石穿空，卷起千堆雪”的诗意。更令人惊叹的是在溪流的尽头，一处原本应是高山流水的瀑布由于结冰而挂起万丈冰川，山溪便在晶莹剔透的冰面下奔流不息。
一段长长的缓坡过后，蜿蜒的山路渐渐变得坎坷狭窄，经过大上方，小上方，五里关，石门，山路越来越陡，我们的呼吸也越来越急促。这个时节是华山旅游的最淡季，一路不见人迹，空山幽谷就我们俩，我们毫无顾忌，竭尽全力地放肆呐喊一声，整个山谷顿时都充满我们的回音。
华山的山体为白色岩石，树木并不是很多，又大多长在石缝间，横兀斜出，虬劲有力，让人感叹它们顽强的生命力，华山还有奇特的一点是整个山中只有道观并无佛庙，许多道士修行的石窟往往又建在常人无法攀越的绝壁上，这不由让人浮想联翩，记起金庸小说里的全真教派，是否道士们真负绝世轻功呢？
气喘嘘嘘的爬过回心石，方知为何华山以险闻名天下，回心石以上是千尺幢，百丈峡、老君犁沟、擦耳崖，光听名字就吓人一身冷汗，这些山道一边绝壁，一侧悬崖，石阶仅半只脚宽，象天梯一样以近九十度的垂角悬在我们面前，我们必须手抓锁链脚登梯才能战战兢兢的爬上去，一不留神就会摔下万丈悬崖，陷入万劫不复。
中午时分，我们攀登到华山五大主峰之一的北峰，北峰是登华山的必经之路，它三面绝壁，一面缓坡，整个山体如鬼斧神刀劈过一般，陡峭而突兀，由于开通了从山脚直上的缆车，这里游人开始多起来。
看过北峰，我们继续向着华山最高点南峰攀爬。一路上有许多古人对华山的溢美石刻，如“至浩至大”等等。想想真是不公平，老祖宗信手一抹把地方都占了刻个名是古迹，轮到我们想签个到就成犯法啦。
到了苍龙岭，眼前出现一块石刻：韩退之掷书处。原来韩愈当年上华山，走到这里时由于山路太过艰险，上不得上，下又不敢下，只得投书向山下的华阴县令求救。想象着以文胆豪气著称的韩老夫子进退失据，嚎淘大哭的样子，我们笑起来。
下午两点，我们来到华山最险要的景点“长空栈道”，早在山下，就听说它的险峻，走近一看，果然名不虚传：一条十几长几乎是悬在半空的铁链伸向底下的悬崖，再从峭壁边向右边延伸，通向那看不见的贺天洞。同伴这时候打了退堂鼓，不想下去，说还是直上南峰算了，尽管此时我也是筋疲力尽，但积攒已久的好奇给我莫大的胆识和气力。我还是要试一下。
小心翼翼的下到钢索悬梯尽头，是刚好能容纳两脚的一块落脚石，我长嘘一口气，更大的考验还在后头，右边还有几十米长的悬空栈道：在几近垂直的绝壁上，叉着一些钢钎，几块约二十公分宽的木板颤悠悠地铺在上面，沿着绝壁离木板约一米高的地方钉着一条晃荡荡的铁链供手抓牢，再没任何防护。