金属的长钉，厚重的木门，斑驳的城墙……作为世界文化遗产之一，蒙巴萨老城区里的耶稣堡静静矗立着，历经数百年岁月洗礼，默默展示文明碰撞下的点滴印记。
耶稣堡外巴萨夜色深沉，清凉海风褪尽白日热浪。在一间满是斯瓦西里风情的旅店里，记者坐听拍岸的海浪在轻唤大地酣然入梦，也仿佛被带入时光的大海，寻着蒙巴萨那浮华又充满叹息的旧梦。
海上门户
坐落在印度洋西岸的岛城蒙巴萨是很多人进入东非的开始。
８０年前，窗外的那片海曾见证海明威乘船而至，追随一名猎人，开始他的非洲之旅。１００年前，也是在蒙巴萨，《走出非洲》的作者、２８岁的凯伦·布里克森从欧洲一路远航而来，通过肯尼亚—乌干达铁路抵达内罗毕，开始她的非洲生活。
由此上溯至公元１４０５年，郑和走海上丝绸之路途经蒙巴萨。约８０年后，葡萄牙人达·伽马的船队抵达；又过了一百多年，葡萄牙人在蒙巴萨修建了耶稣堡作为军事要塞，宣告此处是这个航海大国的领地。但好景不长，阿拉伯半岛来的阿曼人，手持弯刀，占领了蒙巴萨。直到１８２２年，英国人登上了蒙巴萨老港口，开始大规模移民，耶稣堡成为监狱。
如今的耶稣堡虽早已改为博物馆，但那木门上一排排的金属长钉与残旧的城墙仍在诉说着过去的风风雨雨与抵挡过的不知多少冲击。那些刻着皇冠标志和年代的英国、葡萄牙加农炮仍静静守望着大海。
耶稣堡内的几处大门上，雕着阿拉伯风格的花纹和经文。而在博物馆大厅里，又可见画着中国花鸟、龙凤图案、写着汉字的陶瓷。驻足久观中国陶瓷，有的风格古朴，做工精细，有的富丽吉祥、气度不凡，让人一时竟有时空交错之感。
老城旧梦
午后炽热的阳光下，蒙巴萨老城中的阴凉小巷是最适合的休息地。海风扑面，空气中带着咸味，寂寥的巷子曲折轮回，一片瓦蓝的天空下，绿色的蔓藤从窗前垂下。
长相酷似阿拉伯人的卷发小孩叫着跑过，披头巾的妇女坐在地上卖一种红色糖果，几个孩子坐在旁边，吃得满嘴是糖。听见脚步声，她们抬起头来，冲着眼前匆匆而过的外国游客莞尔一笑。
拐过几条巷子，不远处就是一片碧蓝的海。朝着大海走去，人声热闹起来。在海边，老纪念品店门口画着复古广告画，贴着黑奴坐在地上等待被卖的黑白照片。奴隶贸易兴盛的年代里，黑奴曾坐在此地，等待被卖到欧美。
寂静的午后，蒙巴萨仿佛又沉醉在她的旧梦里，恍若隔世。
然而，现实不同梦境，昔日的兴盛已被时光冲淡在街巷中。老城周围那些破败的贫民窟和露天垃圾场，犯罪率上升和北部靠近索马里的边境地区恐怖活动让蒙巴萨不再是旅游热点城市。在踏寻旧梦的路上，只剩下货运卡车、嘟嘟车和马他突（一种遍布肯尼亚的黑车）挤在一起蜗行。
尽管如此，蒙巴萨人仍在努力着。与耶稣堡隔海相望，一片豪华住宅正在兴建，这是被当地媒体称作蒙巴萨“未来十五年”的游艇别墅英吉利角游艇港口。旅游业仍被寄予厚望，希望借此带动经济、提高就业，降低日益增长的贫困率。